Блог автолюбителя

Подключение динамиков в салоне автомобиля не очень сложная операция.
Если у Вас стоит сабвуфер, то сначала нужно Вам прочитать о его подключении.
С чего начать?
Главное помнить, что перефазировка СЧ и ВЧ динамиков произведет незамедлительно к частичной, а в большинстве случаев и к полной потере стерео и объема звучания.
Начнем с выбора фазировки тыловых динамиков. В зависимости, какую выбрали фазировку сабвуфера, если такой имеется, относительно него и фазируем тыловые. Если сабвуфера нет, то на ваше усмотрение, как больше нравится звучание.
Помним, что СЧ диапазон он идет до 400 гЦ и некоторый сигнал из этого СЧ воспроизводит и сабвуфер, в меньшей степени конечно, а это значит их нужно включать вместе в одной фазе, иначе потеряем глубину звучания. Хотя все зависит от типа вашего автомобиля, если у вас седан и отлично шумоизолирован кузов, в частности салон от багажника, то это не так будет заметно и скорее всего без определенных слуховых качеств, вы врятли почувствуете разницу, но тем не менее лучше все равно выдержать правильную фазировку.
Если мы подключили саб по прямой фазе, то и фронт нужно подключить по прямой фазе, при этом оба тыловые динамика должны быть фазированы одинаково.
Если саб у нас подключен по обратной фазе, то и тыловые нам нужно подключить так же, т.е. если у саба + идет на +, то и тыл тоже нужно так подключать, на слух ничего определять не нужно и соответственно, если саб подключен на -, т.е. + на -, то и тыловые тоже нужно подключить именно так.
И на последок, фронтальную акустику подключаем в такой же фазе как и тыловые динамики.

Очень важным моментом, является правильное подключение динамиков в вашей звуковой системе в автомобиле.
Если Вам кто-то скажет, что там где написано на динамике +, то и провод нужно подключать именно на плюс это не так.

Первым делом мы подключаем сабвуфер, отключив или убрав громкость на всех других каналах.
Если у Вас 1 сабвуфер, то достаточно поэкспериментировать в прямой поляризации, т.е. подключить как и написано + к плюсу, минус к минусу, и перевернув назад, так же послушать звучание. Это зависит от многих факторов, от типа сабвуфера, от типа автомобиля, даже от Вашего восприятия звука, тут выбираем как Вам нравится.
Если Вам кто-то скажет, мол подключить не соблюдая полярность, даже не дослушав оппонента до конца, можете смело плюнуть такому специалисту хоть на ботинок, хоть в лицо. Это скажет как минимум о том, что он не прошел курс физики в школе, а как специалист, то он вообще не годится.
Если Вам говорят, что при правильной фазировки, динамик двигается при басе вперед, а при обратной назад, то тоже можете плюнуть в него куда захотите.
Ответ очень прост, как известно звуковой сигнал это синусоида (не путать с модуляцией этой синусоиды), т.е. переменное напряжение, а это значит сам сигнал меняется периодами то на +, то на -. А подключение, всего лишь навсего определит фазу, т.е. динамик или пойдет "вперед" сначала, а потом "назад", но человеческий глаз действительно визуально увидит, что динамик пошел "вперед", то ли сперва назад, а потом вперед, для динамика разницы нет какую полуволну ловить первую, ему пофиг.
Главное, чтоб Вам нравилось звучание.
Если у Вас 2 саба, то их нужно включить в общую фазу, даже если нет никаких идентификаторов полярности динамика, на слух определит даже медведь. Достаточно включить оба саба, послушать уровень низов, отключив тот, который Вы не настраивали первым, как я описывал выше, если громкость низов увеличится, то они работали не в фазе. Поменяйте местами на уже отключенном сабе провода, подключите к усилителю, громкость низов должна ощутимо возрасти. Кстати, это можно делать на "горячую", т.е. не выключая питания усилителя, и НЕ МЕНЯЯ музыку, которая играла, но если на последнем нет защит, то лучше отключить питание. Хотя будет сложнее определить, где громче а где нет. Лучше эту операцию тогда проводить, например в гараже, помещение даст большего контраста в разнице.
На этом фазировка сабвуфера завершена.

Вот насчет тех умных специалистов, мой сабвуфер, как я писал выше сгорел и я перемотал, вернее отдал и мне перематали катушку динамика, а еще точнее взяли поменяли совершенно на другой диффузор, так вот я к чему это, когда я искал родной динамик к моему сабу,тоже так по магазинам, по рынкам,мне один такой спец, говорит, та легко, 150$ вот сейчас вот с того саба снимем.

Я смотрю, там исполнение ЗЯ (закрытый ящик того саба) я у него спрашиваю, а мол какие характеристики у того ДИНАМИКА и есть ли он в списке у JBL? Есть такая программа,при помощи которой можно расчитывать параметр коробка корпуса для саба.

Ну он отвечает, мол не в курсе и дает мне бумажку,  типа параметрами на саб, я ему говорю, мне нужны параметры этого динамика, мол подойдет ли он мне....я долго со слезами ржал и плакал, когда он мне ответил: А какая разница, у тебя ведь 14"голова ну и тут столько же, что еще надо.....ОООО....если так рассуждать, тогда у меня еще один вопрос:
- а какая у него резонансная частота, при частоте сигнала 47 Герц и объемом коробка с фазонивертором, настроенным на частоту 92 Герца? Он закатив глаза под лоб, подумав секунд 15, почесав тыковку свою и сказал, а хуй его знает...

А вообще я точно бы плакал, т.к. специалист услышав бы такой вопрос или бы переспросил, мол не понял или сказал, мол что я несу? А спросил я вообще галиман полный, я бы долго ржал, если бы он еще ответил типа он щас пойдет расчитывать...

а тем боле мне сказали, что этот крендель там на базаре самый крутой спец из всех...ну по остальным рядам на рынке я уже не пошел....

Хочу написать небольшой обзор о девайсах по звуку, которые стоят у меня в автомобиле.

Начнем с плеера.

JVC KD-LHX557

Кратко о его характеристиках:

# Выходная мощность: 52 Вт x 4
# Усилитель мощности на МОП-транзисторах (MOS-FET)
# Слот для SD-карт
# Технология ввода персональных изображений PICT на карты SD и диски CD
# Прикладной диск (Image Converter (преобразователь изображений) WIDE)
# Сенсорная экран (Английский язык)
# Многоязычная голосовая поддержка (на английском/русском языках)
# Цифровой 7-полосный эквалайзер iEQ
# Усовершенствованный многоразрядный ЦАП
# Цифровой тюнер DiAS
# Полное управление DAB
# Текст RDS
# MP3/WMA совместимый с ID3/WMA Tag (CD/SD)
# Дисплей с поддержкой текста на русском языке
# Совместим с CD/CD-R/CD-RW-дисками
# Уровень линейного выходного сигнала 5 В
# Уровень выхода для низкочастотной колонки 5 В
# Позолоченные разъемы линейного выхода (х 2 пары)
# Позолоченные разъемы выхода низкочастотной колонки с регулировкой громкости/частоты
# Позолоченные разъемы настраиваемого линейного входа
# Объемный графический дисплей с регулируемой контрастностью
# Механизированная сдвигаемая передняя панель
# Поддерживает дистанционное управление на руле

4 года назад брал его за 500$, сейчас его цена практически не изменилась.

Пришло время поговорить о сабвуфере.

Как и всегда, без этого никак. Вы определяетесь согласно мощности Вашего усилителя, также нужно определиться, для чего Вам нужен сабвуфер, то ли вы хотите просто глубоких но не давящих басов, толи Вы хотите при всем при этом еще и большого давления?

Из моих рекомендаций выбирать именно тип сабвуфера "БандПасс";
Есть 3 конструктивных (основных) сабфуверов
1. Закрытй ящик
2. Фазоинвертор
3. БандПасс

Последний это смесь 1 и 2 типа. Такие сабвуферы обеспечивают как отличное давление так и качество басов, при этом держать очень хорошо глубокие низкие частоты и не "захлебуются", но БандПасс на порядок дороже, нежели другие типы сабов. Если бюджет ограничен, советую тогда остановится на Фазоинверторе.

К примеру, у меня стоит вот такой БандПасс:

По характеристикам, заявленным изготовителям давление в районе 92децибела по поему, у меня удавалось выжать из него 102 децибела. Для сравнения фон улицы днем в большом городе, составляет 82 децибела, звук взлетающего самолета, 120 децибел.
Для человека болевой порог составляет >150 децибел но это уже очень громко и больно к тому же))))

Но учтите, нормальный сабвуфер практически полностью займет весь Ваш багажник, если Вы хотите вставить в боковые стенки, то Вы потеряете практически весь смысл самого сабвуфера и тут лучше купить овалы стоимостью от 300$ но это будет Вам дешевле...и в таком варианте будет лучше.
Конкретно марки овалов приводить не буду, т.к. не факт, что в наших странах можно и на подделки нарваться. Все таки все равно, нужно проверять и брать всю данную технику в специализированных магазинах, а не в супер- и гиппер- маркетах, где всем им пофик, как оно звучать у Вас будет.
В следующей статье я опишу электрическую часть подключения звуковой системы.

Сей девайс брал за 300 бакинских.

Удачи Вам.

В статье Советы по выбору плеера в автомобиль я описал основные критерии отбора плеера, теперь поговорим про усилитель и динамики. Тема о сабвуферах будет в ближайшем будущем.

Буду предельно краток и писать по существу.

Для начала Вам необходимо определиться, как Вы хотите озвучить Ваш автомобиль, а именно есть признанные варианты:
1. 2 rear:1 - 2 динамика сзади + 1 сабвуфер
2. 2 front:1 - 2 динамика спереди + 1 сабвуфер
3. 4:1 - 2 динамика сзади, 2 динамика с переди + 1 сабвуфер
Конечно есть намного больше вариантов, но остановимся только на этих трех.

У меня, например сейчас стоит 3 схема, но с 2 сабами.
Так, Вы определились, что Вы хотите, теперь пришло время насчет усилителей:
Здесь все зависит от желаемой Вами мощности, т.е. например, при небольших мощностях в переделах 50-100ВТ на канал (номинальных и реальных) в 1-й и второй схеме достаточно будет 1-го 4-х канального усилителя, схема включения будет 2 канала, это оба канала и оставшиеся 2 канала включаем в мост на Сабвуфер, что получим при этом 200-240 ВТ на сабвуфере (конкретно мощность нужно смотреть для каждого усилителя, например у моего в мосту на саб качает 390ВТ номиналки)
Для 3-го варианта есть тоже 2 варианта, но все равно будет не менее 2-х усилителей.
или 1 4-х канальный усилитель для front и rear динамиков + 1 одноканальный усилитель для сабвуфера. Это, кстати самый идеальный вариант, но не самый дешевый, т.к. хороший моноблок для саба, будет стоить от 200$
Допустим, у меня сейчас стоит по такой схеме:
2-а 4-х канальных усилителя, (так получилось что 1 усилитель, я его даже в интернете не могу найти), вообщем он не очень и жрет много, я использую у него только 2 канала на front динамики, а второй усилитель 4-х канальный в нем использую 2 канала на rear динамики и 2 канала на 2 сабвуфера, которые стоят в багажнике.
Раньше у меня стоял 1 сабвуфер и работал усилок на него в мосте, после того как сгорел динамик в сабе после 2-х лет эксплуатации, я отдал его на перемотку...и он уже не держит те 400ВТ, пришлось поставить 2 саба по 1 на канал, примерно получается 120ВТ на саб, что, для меня маловато.

Более подробнее о моих девайсах смотрите в разделе Автозвук.

Теперь, что Вам необходимо знать при выборе усилителя.
Для начала, номинальная выходная мощность (обращать внимание, на каком сопротивлении) иногда пишут 100 ватт на канал и мелкими буквами, добавляют при сопротивлении 2-х ом, а как правило все динамики имеют сопротивление 4 ома, и соответственно мощность такого усилителя будет составлять 50 вт, на обычных динамиках.
Отношение сигнал/шум, чем оно больше, тем лучше.
Наличие защит, чем их больше тем лучше, но очень важно обратить внимание на КЗ (защита от короткого замыкания), защита от перегрузок и защита от перегрева.
Ну и как всегда, не верить что написано, все нужно проверять в работе, прежде чем покупать.
Теперь о динамиках, сказать нужно о самом главном, что люди часто заблуждаются, нужно брать динамики большей мощности чем сам усилитель в 2 раза, это не так и это большое заблуждение. Динамики нужно брать на ту мощность, на которую расчитан усилитель. Это обусловлено тем, что при большей мощности динамиков, накрутив громкость погромче, а при таких условиях усилитель перекачается быстрее, чем динамики и будет слышен типичный хрип, который убъет Ваши динамики очень быстро. Если это сабвуфер, то усилитель его может просто не раскачать, до заявленной производителе давлении.

Если нужно по подробнее, пишите в комментариях, задавайте вопросы, в одной короткой заметки все не напишешь.

Удачи всем.