Блог автолюбителя

Писец, сегодня выехал из дома, чувствую, что как-то педаль тормоза сильно проваливается (а машина не останавливается....)....гыыы....

ну я знаю, что у меня где-то тормозуха вытекает падла...а вот где она вытекает я хз, ну то что в районе главного тормозного цилиндра это точно, а вот именно в каком месте, тяжело определить...ну около 40 км без тормозов ездил сегодня (14.01.2009)....(это еще добавило экстрима по мимо галоледа)...

Ну тормоза прокачал сегодня...везде один воздух был....

следите за новыми статьями...напишу что служило причиной отказа тормозной системы.

следите за вашей тормозной системой....

Удачи всем!

То, что я здесь сейчас напишу в советах по вождению, я опишу чего не то что не стоит делать, я просто в шоке от таких водил, которые так делают!
Или ума много или просто не доганяют...
Правильно говорится, каждый живет со своими тараканами в голове.

Не лишены тараканов и водители...

К урокам вождения я хочу написать о водительской этике и безопасности движения на трассе:
- не прижиматься к впереди едущему автомобилю ожидая свободной дороги для обгона!!!
это капец какой-то, это каким нужно быть идиотом, чтоб так делать когда едешь особенно на скоростях от 100 км/час. складывается такое впечатление, мол чем меньше будешь на встречке, тем лучше? или я таких не понимаю. А если вдруг впереди идущему нужно не только сбросить просто скорость, а затормозить экстренно? например, животное выскочило на трассу не только в виде собаки но и ввиде пьяных дуралеев? мало ли ситуаций, а на такой скорости как следствие ДТП не исбежать. Я таких дуралеев учу всегда, смотрю что начинает прижиматься, спецом начинаю набирать скорость, а потом помаленьку притормаживать)))) скока миганий потом в ответ, были случаи когда даже пытались меня потом остановить типа "мажоры на крутой тачке", но мне пофик с моей бандитской физиономией...я обычно таким говорю, мол нужно было по полной тормознуть....
- когда обгоняешь, нужно выдержать дистанцию для возвращения на свою полосу, особенно в плохую погоду, когда дождь и т.п...
такое ощущение, блин обогнать не боялся, а чуток по встречке проехать страшно.
Ладно, когда встречное авто оказалось ехало быстрее и нужно скорее вернуться на свою полосу, это понять можно, но просто так...засрав все окно обгоняемому????
ПРИ ОБГОНЕ ПО ВСТРЕЧКЕ - НЕ УВЕРЕН НЕ ОБГОНЯЙ золотое правило!
- если видите знаки такие как "примыкание дороги", не спеши обгонять!!!! А нужно убедиться, что впереди идущий не собирается поворачивать!
- если при знаке "примыкание дороги" ты хочешь повернуть, включи поворот именно на самом знаке, они для того и ставяться, чтобы информировать о том, что будет куда-то поворот, а включив его в это время, даешь возможность понять, что собираешься повернуть, а не за 50 метров до самого поворота! Помните, на трассе если кому-то тут поворачивать не нужно, он жмет на гашетку!
- при выезде на трассу, где есть полоса для разгона, не выскакивай на них! Это полоса для разгона, а не полоса для безприпятственного выезда! Помните, у Вас стоит знак "Уступить дорогу".
Недавно у нас тут было аналогичное ДТП, по дороге на дачу к предкам, такой же съезд и выезд с полосами для торможения и разгона. Тот который выесжал на трассу, выскочил на эту полосу для разгона к левому краю разметки этой полосы, разделявшая от следующей полосы основной трассы, а тот который топил по трассе в этом же направлении, ехал прижавшись к правому краю (не дороги, а своей полосы) ну и зацепил он выскочевшего. Не знаю, какая скорость была у автомобиля идущего по трассе, виноваты оба, один за превышение, сто пудов, но если не выскочил бы тот, который должен был уступить дорогу...уже разбираться поздно...все пассажиры обоих авто и водители, всего 5 человек погибли, из них 2-е детей.....
Если есть у кого, что-то добавить...милости прошу, я описал о наболевшем...

Очень много слышу от друзей и просто в сети, что вот зимой очень страшно ездить, стараюсь ездить по меньше и в таком духе. Незнаю, как по мне, так езда в зимний период времени мне доставляет еще больше удовольствия, чем езда в летний период. Наверное, все потому, что больше уделяешь времени самому процессу вождения.

Но, я хочу сказать, что управление в зимний период, хоть и отличается от летнего, но боятся этого не стоит, а наоборот расценивать такую езду как некоторое приятное испытание.
В этой статье я хочу описать основные принципы и дать несколько советов, которые на мой взгляд позволят Вам ездить зимой более уверенно.

Для будущих водителей: Обучение вождению автомобиля лучше начинать именно в зимний период и идти в автошколу именно зимой, во-первых Вас научат ездить по галоледу профессионалы, тем более не на своем транспорте Вы это будете делать. Если Вы будете учится ездить по сухому асфальту, то по приходу галоледов у Вас не будет навыков вождения, что служит большому количеству ДТП просто по неопытности.

Начнем пожалуй с того, что желательно действительно в переходный период походить пешочком, а именно смены открытого асфальта на покрытый снегом и наоборот. Конечно, если есть такая возможность.
Опишу почему. Да все очень просто, достаточно выждать хотябы день-два, пока те, кто понакупили права за сало, поразбивали свои машины))) Просто по неопытности, все также продолжают ездить в летнем режиме, а это и превышение скорости (не разрешенной, а так сказать зимней скорости), не правильно выбранная дистанция и так далее.
Я обычно так и делаю, просто посмотрите сводку по ДТП хоть по телеку, в эти периоды возрастает на конкретный процент. Что и касается обратного, смены зимнего асфальта на открытый асфальт. Тоже не лишен смысла мой совет, т.к. народ устал от медленной езды и на радостях начинают все летать как угорелые))))

Особое внимание нужно уделить выбору зимней резины, об этом я напишу в одной из следующих публикаций.

Теперь, кратко в тезисах опишу советы езды в зимний период:
- вы выехали на асфальт (даже если на нем нет снежного покрова) обязательно проверьте на предмет его олединения, при отсутствии сзади идущего автотранспорта конечно, на небольшой скорости, километров 40 в час, нажмите резко на педаль тормоза и определитесь с тормозным путем, это Вам скажет само по себе о состоянии дорожного покрытия. Тоже самое советую проверять при выезде на трассу из города. О Вашем тормозном пути, можно выбрать правильную скорость движения, дистанцию до впереди идущего транспорта.
- помните, что тормозить нужно плавно, не допускать по возможности полной блокировки колес. Нажимайте плавно несколько раз на педаль тормоза. Машина практически остановится таким способом как и в летний период.
- никогда не тормозите когда уже вошли в поворот, это неизбежно приведет к потере управляемости, к повороту нужно подготовится заранее

- перед запланированным поворотом, заранее погасите скорость плавным торможением, обязательно перейдите на пониженную передачу. Проходить поворот нужно на 2-й передаче, скорость при этом должна быть 25-30 км в час, не больше. Это касается 90 градусных поворотов,конечно.
- не забывайте о дистанции до впереди идущего автотранспорта, зимой она должна быть увеличена в два-три раза, чем в летний период.
- не доверяйте знакам ограничивающих разрешенную скорость движения, данная скорость обозначена для летнего периодна, не забывайте, что Вы едите по зимней дороге. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ! Выбирать ее нужно, согласно дорожного покрытия, как я писал в самом начале тезисов.
- не допускайте резкого нажатия на педаль акселератора, т.е. педали газа!
- перед маневром, заранее включите сигнал светофора, чем бы Вы его включили в летнее время, это даст возможность сориентироваться другим участникам движения.
- на подъемы поднимайтесь на пониженной передаче, без резких нажатий на акселератор.
- при спуске не двигайтесь на нейтральной передачи. Обязательно включите скорость, если спуск крутой, двигайтесь на 2-й передачи.

Я описал общие правила, о которых нельзя забывать в зимний период.
Читайте на моем блоге, так же статью о особенностях управления в зимний период на разноприводных автомобилях. Вождения на переднеприводных в корне отличается, от вождения заднеприводного автомобиля!
Удачи Всем.

ps. Писал все на лету с головы, может что-то опустил, пишите в комментариях.

Подключение динамиков в салоне автомобиля не очень сложная операция.
Если у Вас стоит сабвуфер, то сначала нужно Вам прочитать о его подключении.
С чего начать?
Главное помнить, что перефазировка СЧ и ВЧ динамиков произведет незамедлительно к частичной, а в большинстве случаев и к полной потере стерео и объема звучания.
Начнем с выбора фазировки тыловых динамиков. В зависимости, какую выбрали фазировку сабвуфера, если такой имеется, относительно него и фазируем тыловые. Если сабвуфера нет, то на ваше усмотрение, как больше нравится звучание.
Помним, что СЧ диапазон он идет до 400 гЦ и некоторый сигнал из этого СЧ воспроизводит и сабвуфер, в меньшей степени конечно, а это значит их нужно включать вместе в одной фазе, иначе потеряем глубину звучания. Хотя все зависит от типа вашего автомобиля, если у вас седан и отлично шумоизолирован кузов, в частности салон от багажника, то это не так будет заметно и скорее всего без определенных слуховых качеств, вы врятли почувствуете разницу, но тем не менее лучше все равно выдержать правильную фазировку.
Если мы подключили саб по прямой фазе, то и фронт нужно подключить по прямой фазе, при этом оба тыловые динамика должны быть фазированы одинаково.
Если саб у нас подключен по обратной фазе, то и тыловые нам нужно подключить так же, т.е. если у саба + идет на +, то и тыл тоже нужно так подключать, на слух ничего определять не нужно и соответственно, если саб подключен на -, т.е. + на -, то и тыловые тоже нужно подключить именно так.
И на последок, фронтальную акустику подключаем в такой же фазе как и тыловые динамики.

В данной статье я хочу рассказать в помощь автолюбителю как быстро разморозить стекла вашего автомобиля, поле ночной стоянки его на улице.
Я сам часто ставлю свой автомобиль на стоянке, блин в прошлом году было вообще очень экстремально, когда вечером ставишь идет дождь, а утром все замерзает.
Пока машину "разморозишь", с пол часа пройдет, а бывает, что и времени на размороpку не остается.
Конечно, в помощь автолюбителю, автопроизводитель придумал подогрев стекол, но не у всех он стоит.
В помощь автолюбителю на этот раз прийдет его враг!
Это водка или любой спиртосодержащий раствор. Если есть в омывателе специальная жидкость, называется она антилед, помоему.
Достаточно полить на стекло грамм 100-150 и лед сам по себе, в течении минут 5-ти отпадет от стекла, достаточно просто будет тряпочкой протереть стекло, практически без особых усилий.

Я сам помню, как мучался, когда процарапаешь ногтями в лобовом стекле окошечко, размером 10х5см и как в танке, иду по приборам))))
Всем удачи.

Очень важным моментом, является правильное подключение динамиков в вашей звуковой системе в автомобиле.
Если Вам кто-то скажет, что там где написано на динамике +, то и провод нужно подключать именно на плюс это не так.

Первым делом мы подключаем сабвуфер, отключив или убрав громкость на всех других каналах.
Если у Вас 1 сабвуфер, то достаточно поэкспериментировать в прямой поляризации, т.е. подключить как и написано + к плюсу, минус к минусу, и перевернув назад, так же послушать звучание. Это зависит от многих факторов, от типа сабвуфера, от типа автомобиля, даже от Вашего восприятия звука, тут выбираем как Вам нравится.
Если Вам кто-то скажет, мол подключить не соблюдая полярность, даже не дослушав оппонента до конца, можете смело плюнуть такому специалисту хоть на ботинок, хоть в лицо. Это скажет как минимум о том, что он не прошел курс физики в школе, а как специалист, то он вообще не годится.
Если Вам говорят, что при правильной фазировки, динамик двигается при басе вперед, а при обратной назад, то тоже можете плюнуть в него куда захотите.
Ответ очень прост, как известно звуковой сигнал это синусоида (не путать с модуляцией этой синусоиды), т.е. переменное напряжение, а это значит сам сигнал меняется периодами то на +, то на -. А подключение, всего лишь навсего определит фазу, т.е. динамик или пойдет "вперед" сначала, а потом "назад", но человеческий глаз действительно визуально увидит, что динамик пошел "вперед", то ли сперва назад, а потом вперед, для динамика разницы нет какую полуволну ловить первую, ему пофиг.
Главное, чтоб Вам нравилось звучание.
Если у Вас 2 саба, то их нужно включить в общую фазу, даже если нет никаких идентификаторов полярности динамика, на слух определит даже медведь. Достаточно включить оба саба, послушать уровень низов, отключив тот, который Вы не настраивали первым, как я описывал выше, если громкость низов увеличится, то они работали не в фазе. Поменяйте местами на уже отключенном сабе провода, подключите к усилителю, громкость низов должна ощутимо возрасти. Кстати, это можно делать на "горячую", т.е. не выключая питания усилителя, и НЕ МЕНЯЯ музыку, которая играла, но если на последнем нет защит, то лучше отключить питание. Хотя будет сложнее определить, где громче а где нет. Лучше эту операцию тогда проводить, например в гараже, помещение даст большего контраста в разнице.
На этом фазировка сабвуфера завершена.

Вот насчет тех умных специалистов, мой сабвуфер, как я писал выше сгорел и я перемотал, вернее отдал и мне перематали катушку динамика, а еще точнее взяли поменяли совершенно на другой диффузор, так вот я к чему это, когда я искал родной динамик к моему сабу,тоже так по магазинам, по рынкам,мне один такой спец, говорит, та легко, 150$ вот сейчас вот с того саба снимем.

Я смотрю, там исполнение ЗЯ (закрытый ящик того саба) я у него спрашиваю, а мол какие характеристики у того ДИНАМИКА и есть ли он в списке у JBL? Есть такая программа,при помощи которой можно расчитывать параметр коробка корпуса для саба.

Ну он отвечает, мол не в курсе и дает мне бумажку,  типа параметрами на саб, я ему говорю, мне нужны параметры этого динамика, мол подойдет ли он мне....я долго со слезами ржал и плакал, когда он мне ответил: А какая разница, у тебя ведь 14"голова ну и тут столько же, что еще надо.....ОООО....если так рассуждать, тогда у меня еще один вопрос:
- а какая у него резонансная частота, при частоте сигнала 47 Герц и объемом коробка с фазонивертором, настроенным на частоту 92 Герца? Он закатив глаза под лоб, подумав секунд 15, почесав тыковку свою и сказал, а хуй его знает...

А вообще я точно бы плакал, т.к. специалист услышав бы такой вопрос или бы переспросил, мол не понял или сказал, мол что я несу? А спросил я вообще галиман полный, я бы долго ржал, если бы он еще ответил типа он щас пойдет расчитывать...

а тем боле мне сказали, что этот крендель там на базаре самый крутой спец из всех...ну по остальным рядам на рынке я уже не пошел....

Хочу написать небольшой обзор о девайсах по звуку, которые стоят у меня в автомобиле.

Начнем с плеера.

JVC KD-LHX557

Кратко о его характеристиках:

# Выходная мощность: 52 Вт x 4
# Усилитель мощности на МОП-транзисторах (MOS-FET)
# Слот для SD-карт
# Технология ввода персональных изображений PICT на карты SD и диски CD
# Прикладной диск (Image Converter (преобразователь изображений) WIDE)
# Сенсорная экран (Английский язык)
# Многоязычная голосовая поддержка (на английском/русском языках)
# Цифровой 7-полосный эквалайзер iEQ
# Усовершенствованный многоразрядный ЦАП
# Цифровой тюнер DiAS
# Полное управление DAB
# Текст RDS
# MP3/WMA совместимый с ID3/WMA Tag (CD/SD)
# Дисплей с поддержкой текста на русском языке
# Совместим с CD/CD-R/CD-RW-дисками
# Уровень линейного выходного сигнала 5 В
# Уровень выхода для низкочастотной колонки 5 В
# Позолоченные разъемы линейного выхода (х 2 пары)
# Позолоченные разъемы выхода низкочастотной колонки с регулировкой громкости/частоты
# Позолоченные разъемы настраиваемого линейного входа
# Объемный графический дисплей с регулируемой контрастностью
# Механизированная сдвигаемая передняя панель
# Поддерживает дистанционное управление на руле

4 года назад брал его за 500$, сейчас его цена практически не изменилась.

Подключить усилитель не составляет особого труда.
Во-первых, нужно подсчитать суммарную выходную мощность всех каналов Ваших усилителя(ей).
Отсюда будет ясно, нужен ли конденсатор, чтобы в темное время суток не ехать и моргать фарами как новогодняя елка, при глубоких низах.
т.к. автомобильный аккумулятор не способен быстро отдать большое количество тока, то без конденсатора не обойтись, или можно поставить Гелевый аккумулятор, но цена его от 250$
что дешевле взять конденсатор, хотя гелевый аккумулятор прослужит Вам около 10 лет, а с музыкой Вы будете менять штатные аккумуляторы раз в год, а то и чаще, у меня вообще раз в полгода и никак руки не доходят поехать в Киев и купить гелевый.

Остановимся на конденсаторе, емкость которого расчитывается очень просто, на каждый киловатт мощности усилилителей, нужен конденсатор емкостью в 1 Фарад, т.е. если у Вас вышло 1500 Вт, то в принципе 1 Фарадного конденсатора вполне достаточно, если больше, то лучше ставить по описанной формуле.
Но как я Вам советую, но сам это и не соблюдаю)))) У меня суммарная мощность 2500 кВт а конденсатор всего 1Ф, тут просто опять таки лень-матушка. Играть оно играет, ночью только одновременно включаешь или музыку+свет или свет+печка))))

Все руки не доходят, нафик поменять конденсатор...хотя просто капусту жалко, т.к. этому кандеру уже более 3-х лет и жду когда он утечку начнет давать, чтоб его выкинуть.
Еще очень важно выбрать конденсатор с управлением и вольтметром.
В таком кондере стоит защита и от короткого замыкания, т.к. помните, конденсатор взрывоопасная штука.
Если на пальцах, можете подсчитать какую энергию он может хранить и выдать.
При зарядке в 3 вольта, за 1 секунду, конденсатор в 1 Фарад может выдать около 1000А тока
несложно подсчитать для 12В)))

Но не бойтесь, если дотронутся до этих проводов, с Вами ничего не случится...главное их не замыкать...если защита на конденсаторе не сработает или ее там фактически нет, но она по идее указана в паспорте, то может так рвануть, что пол багажника взлетит на воздух.

Теперь перейдем к силовому проводу, который необходимо протянуть напрямую через предохранитель от Аккумулятора до Вашего усилителя.
Сечение этого провода, скажу так чем больше тем лучше, у меня стоит в диаметре 1 см, почти как у сварочного, т.к. чем толще будет провод, тем меньше будет потерь.
Для сравнения у меня два усилителя, при громкости на 70% (практически громче очень редко слушаю), потребляют более 100А тока от аккумулятора.
Кстати не забывайте проверять уровень электролита в аккумуляторе, т.к. я за месяц подливаю более 1 литра дистилированной воды, при отдаче в 100А электролит выкипает на глазах, бедолаха.

Корпус, т.е. минус я подключал просто к кузову автомобиля в багажнике, хотя правильнее было бы протянуть отдельный силовой провод напрямую к аккумулятору. Но у меня в авто итак проводов хоть отбавляй и сверлить еще одну дырку под капотом небыло желания.

И последний провод к усилителю, это управление включением последнего. Тянется он от плейера к Вашему усилителя,ну если у конденсатора есть такая функция, то конечно и к конденсатору этот же провод. Хотя реально нужно почитать, какую нагрузку держит этот выход в плейере, может быть и релюшку нужно будет ставить, но у меня обошлось без нее на 2 усилителя и 1 конденсатор + саб иногда подключаю, там у него подсветка есть.

Вот, в принципе и все, осталось только правильно подключить динамики по фазе и сабвуфер.
Удачи всем.

Пришло время поговорить о сабвуфере.

Как и всегда, без этого никак. Вы определяетесь согласно мощности Вашего усилителя, также нужно определиться, для чего Вам нужен сабвуфер, то ли вы хотите просто глубоких но не давящих басов, толи Вы хотите при всем при этом еще и большого давления?

Из моих рекомендаций выбирать именно тип сабвуфера "БандПасс";
Есть 3 конструктивных (основных) сабфуверов
1. Закрытй ящик
2. Фазоинвертор
3. БандПасс

Последний это смесь 1 и 2 типа. Такие сабвуферы обеспечивают как отличное давление так и качество басов, при этом держать очень хорошо глубокие низкие частоты и не "захлебуются", но БандПасс на порядок дороже, нежели другие типы сабов. Если бюджет ограничен, советую тогда остановится на Фазоинверторе.

К примеру, у меня стоит вот такой БандПасс:

По характеристикам, заявленным изготовителям давление в районе 92децибела по поему, у меня удавалось выжать из него 102 децибела. Для сравнения фон улицы днем в большом городе, составляет 82 децибела, звук взлетающего самолета, 120 децибел.
Для человека болевой порог составляет >150 децибел но это уже очень громко и больно к тому же))))

Но учтите, нормальный сабвуфер практически полностью займет весь Ваш багажник, если Вы хотите вставить в боковые стенки, то Вы потеряете практически весь смысл самого сабвуфера и тут лучше купить овалы стоимостью от 300$ но это будет Вам дешевле...и в таком варианте будет лучше.
Конкретно марки овалов приводить не буду, т.к. не факт, что в наших странах можно и на подделки нарваться. Все таки все равно, нужно проверять и брать всю данную технику в специализированных магазинах, а не в супер- и гиппер- маркетах, где всем им пофик, как оно звучать у Вас будет.
В следующей статье я опишу электрическую часть подключения звуковой системы.

Сей девайс брал за 300 бакинских.

Удачи Вам.

В статье Советы по выбору плеера в автомобиль я описал основные критерии отбора плеера, теперь поговорим про усилитель и динамики. Тема о сабвуферах будет в ближайшем будущем.

Буду предельно краток и писать по существу.

Для начала Вам необходимо определиться, как Вы хотите озвучить Ваш автомобиль, а именно есть признанные варианты:
1. 2 rear:1 - 2 динамика сзади + 1 сабвуфер
2. 2 front:1 - 2 динамика спереди + 1 сабвуфер
3. 4:1 - 2 динамика сзади, 2 динамика с переди + 1 сабвуфер
Конечно есть намного больше вариантов, но остановимся только на этих трех.

У меня, например сейчас стоит 3 схема, но с 2 сабами.
Так, Вы определились, что Вы хотите, теперь пришло время насчет усилителей:
Здесь все зависит от желаемой Вами мощности, т.е. например, при небольших мощностях в переделах 50-100ВТ на канал (номинальных и реальных) в 1-й и второй схеме достаточно будет 1-го 4-х канального усилителя, схема включения будет 2 канала, это оба канала и оставшиеся 2 канала включаем в мост на Сабвуфер, что получим при этом 200-240 ВТ на сабвуфере (конкретно мощность нужно смотреть для каждого усилителя, например у моего в мосту на саб качает 390ВТ номиналки)
Для 3-го варианта есть тоже 2 варианта, но все равно будет не менее 2-х усилителей.
или 1 4-х канальный усилитель для front и rear динамиков + 1 одноканальный усилитель для сабвуфера. Это, кстати самый идеальный вариант, но не самый дешевый, т.к. хороший моноблок для саба, будет стоить от 200$
Допустим, у меня сейчас стоит по такой схеме:
2-а 4-х канальных усилителя, (так получилось что 1 усилитель, я его даже в интернете не могу найти), вообщем он не очень и жрет много, я использую у него только 2 канала на front динамики, а второй усилитель 4-х канальный в нем использую 2 канала на rear динамики и 2 канала на 2 сабвуфера, которые стоят в багажнике.
Раньше у меня стоял 1 сабвуфер и работал усилок на него в мосте, после того как сгорел динамик в сабе после 2-х лет эксплуатации, я отдал его на перемотку...и он уже не держит те 400ВТ, пришлось поставить 2 саба по 1 на канал, примерно получается 120ВТ на саб, что, для меня маловато.

Более подробнее о моих девайсах смотрите в разделе Автозвук.

Теперь, что Вам необходимо знать при выборе усилителя.
Для начала, номинальная выходная мощность (обращать внимание, на каком сопротивлении) иногда пишут 100 ватт на канал и мелкими буквами, добавляют при сопротивлении 2-х ом, а как правило все динамики имеют сопротивление 4 ома, и соответственно мощность такого усилителя будет составлять 50 вт, на обычных динамиках.
Отношение сигнал/шум, чем оно больше, тем лучше.
Наличие защит, чем их больше тем лучше, но очень важно обратить внимание на КЗ (защита от короткого замыкания), защита от перегрузок и защита от перегрева.
Ну и как всегда, не верить что написано, все нужно проверять в работе, прежде чем покупать.
Теперь о динамиках, сказать нужно о самом главном, что люди часто заблуждаются, нужно брать динамики большей мощности чем сам усилитель в 2 раза, это не так и это большое заблуждение. Динамики нужно брать на ту мощность, на которую расчитан усилитель. Это обусловлено тем, что при большей мощности динамиков, накрутив громкость погромче, а при таких условиях усилитель перекачается быстрее, чем динамики и будет слышен типичный хрип, который убъет Ваши динамики очень быстро. Если это сабвуфер, то усилитель его может просто не раскачать, до заявленной производителе давлении.

Если нужно по подробнее, пишите в комментариях, задавайте вопросы, в одной короткой заметки все не напишешь.

Удачи всем.