Блог автолюбителя

Еп стыць, по мима парива мозгов со стороны саба, сгорел еще и 1 канал на 4-х канальном усилке(((
хотя сгорел по моей вине. (усилитель MAC Z 1500)
по 100 вт на канал. в мосту 300 вт дает, вернее давал)))
но так как я писал, что саб парит мозги и не держит своей мощности, этот канал получился как и неиспользуемый уже. Хотя я ставил 2 саба, все равно они проигрывали 1 нормальному)))

Вообщем спаил я по своей халатности и забвчивости. Но пишу я все это не в целях поплакаться, а с целью предупредить, за чем нужно следить за своими девайсами.
началось все с того, что на усилке начала срабатывать защита хрен пойми от чего. Потом методом научного тыка, я нашел, что вся проблема была в том, что я не следил за надежностью прикрученных питающих шин к усилку, и тогда чуток подраскрутился "-" на усилке, что привело к его нагреву, а там пластиковая сонова держателя, а внутри медная шина, 90х90, которая и стала нагреваться, от нагрева начал плавится и это привело его к деформации и раскрутились из-за этого винты, которые эту шину крепили уже внутри усилителя к плате.
Так, что проверяйте их надежное соединения, чтобы избежать потом проблем в дальнейшем!
А усилок сгорел, вернее 1 канал не поэтому, это повлияло. конечно, но косвенно.
Когда я разбирал усилок и вытаскивал с него плату, то отломал крепление на 2-х диодах к корпусу (вернее это не совсем диоды) даже не знаю как их назвать))))
Ну и все потом-да потом найду такое крепление и поставлю, пока зимой ездил, окружающей температуры хватало, чтобы все это дело не перегревалось, ну и так до лета доездился, а когда хотел немного переподключить у себя всю схему музы, понял, что 1 канал полностью пробит и давит постоянку на выход)))
вообщем найду нормальный динамик к сабу, буду заниматься усилком.
Удачи всем!

После того как сгорел родной мой саб (о котором у писал здесь), перемотали динамик, вернее чисто поменяли сам диффузор. Постоянно стали перетираться проводки (которые если кто в курсе там медная проволочка переплетенная с тканью), вообщем изуродовали мой саб по полной. Мало того, что его мощность упала в 3 раза и сейчас 100-120 вт выдерживает с большими напрягами, так и еще эти гребанные проводки достали, вообщем не мотайте динамики, сгорел - сразу в топку его, вот только я не могу нигде найти нужный мне динамик для этого коробка по параметрам, вот и приходится пока мучатся(((
может кто из читателей подскажет, где можно приобрести?

Подключение динамиков в салоне автомобиля не очень сложная операция.
Если у Вас стоит сабвуфер, то сначала нужно Вам прочитать о его подключении.
С чего начать?
Главное помнить, что перефазировка СЧ и ВЧ динамиков произведет незамедлительно к частичной, а в большинстве случаев и к полной потере стерео и объема звучания.
Начнем с выбора фазировки тыловых динамиков. В зависимости, какую выбрали фазировку сабвуфера, если такой имеется, относительно него и фазируем тыловые. Если сабвуфера нет, то на ваше усмотрение, как больше нравится звучание.
Помним, что СЧ диапазон он идет до 400 гЦ и некоторый сигнал из этого СЧ воспроизводит и сабвуфер, в меньшей степени конечно, а это значит их нужно включать вместе в одной фазе, иначе потеряем глубину звучания. Хотя все зависит от типа вашего автомобиля, если у вас седан и отлично шумоизолирован кузов, в частности салон от багажника, то это не так будет заметно и скорее всего без определенных слуховых качеств, вы врятли почувствуете разницу, но тем не менее лучше все равно выдержать правильную фазировку.
Если мы подключили саб по прямой фазе, то и фронт нужно подключить по прямой фазе, при этом оба тыловые динамика должны быть фазированы одинаково.
Если саб у нас подключен по обратной фазе, то и тыловые нам нужно подключить так же, т.е. если у саба + идет на +, то и тыл тоже нужно так подключать, на слух ничего определять не нужно и соответственно, если саб подключен на -, т.е. + на -, то и тыловые тоже нужно подключить именно так.
И на последок, фронтальную акустику подключаем в такой же фазе как и тыловые динамики.

Очень важным моментом, является правильное подключение динамиков в вашей звуковой системе в автомобиле.
Если Вам кто-то скажет, что там где написано на динамике +, то и провод нужно подключать именно на плюс это не так.

Первым делом мы подключаем сабвуфер, отключив или убрав громкость на всех других каналах.
Если у Вас 1 сабвуфер, то достаточно поэкспериментировать в прямой поляризации, т.е. подключить как и написано + к плюсу, минус к минусу, и перевернув назад, так же послушать звучание. Это зависит от многих факторов, от типа сабвуфера, от типа автомобиля, даже от Вашего восприятия звука, тут выбираем как Вам нравится.
Если Вам кто-то скажет, мол подключить не соблюдая полярность, даже не дослушав оппонента до конца, можете смело плюнуть такому специалисту хоть на ботинок, хоть в лицо. Это скажет как минимум о том, что он не прошел курс физики в школе, а как специалист, то он вообще не годится.
Если Вам говорят, что при правильной фазировки, динамик двигается при басе вперед, а при обратной назад, то тоже можете плюнуть в него куда захотите.
Ответ очень прост, как известно звуковой сигнал это синусоида (не путать с модуляцией этой синусоиды), т.е. переменное напряжение, а это значит сам сигнал меняется периодами то на +, то на -. А подключение, всего лишь навсего определит фазу, т.е. динамик или пойдет "вперед" сначала, а потом "назад", но человеческий глаз действительно визуально увидит, что динамик пошел "вперед", то ли сперва назад, а потом вперед, для динамика разницы нет какую полуволну ловить первую, ему пофиг.
Главное, чтоб Вам нравилось звучание.
Если у Вас 2 саба, то их нужно включить в общую фазу, даже если нет никаких идентификаторов полярности динамика, на слух определит даже медведь. Достаточно включить оба саба, послушать уровень низов, отключив тот, который Вы не настраивали первым, как я описывал выше, если громкость низов увеличится, то они работали не в фазе. Поменяйте местами на уже отключенном сабе провода, подключите к усилителю, громкость низов должна ощутимо возрасти. Кстати, это можно делать на "горячую", т.е. не выключая питания усилителя, и НЕ МЕНЯЯ музыку, которая играла, но если на последнем нет защит, то лучше отключить питание. Хотя будет сложнее определить, где громче а где нет. Лучше эту операцию тогда проводить, например в гараже, помещение даст большего контраста в разнице.
На этом фазировка сабвуфера завершена.

Вот насчет тех умных специалистов, мой сабвуфер, как я писал выше сгорел и я перемотал, вернее отдал и мне перематали катушку динамика, а еще точнее взяли поменяли совершенно на другой диффузор, так вот я к чему это, когда я искал родной динамик к моему сабу,тоже так по магазинам, по рынкам,мне один такой спец, говорит, та легко, 150$ вот сейчас вот с того саба снимем.

Я смотрю, там исполнение ЗЯ (закрытый ящик того саба) я у него спрашиваю, а мол какие характеристики у того ДИНАМИКА и есть ли он в списке у JBL? Есть такая программа,при помощи которой можно расчитывать параметр коробка корпуса для саба.

Ну он отвечает, мол не в курсе и дает мне бумажку,  типа параметрами на саб, я ему говорю, мне нужны параметры этого динамика, мол подойдет ли он мне....я долго со слезами ржал и плакал, когда он мне ответил: А какая разница, у тебя ведь 14"голова ну и тут столько же, что еще надо.....ОООО....если так рассуждать, тогда у меня еще один вопрос:
- а какая у него резонансная частота, при частоте сигнала 47 Герц и объемом коробка с фазонивертором, настроенным на частоту 92 Герца? Он закатив глаза под лоб, подумав секунд 15, почесав тыковку свою и сказал, а хуй его знает...

А вообще я точно бы плакал, т.к. специалист услышав бы такой вопрос или бы переспросил, мол не понял или сказал, мол что я несу? А спросил я вообще галиман полный, я бы долго ржал, если бы он еще ответил типа он щас пойдет расчитывать...

а тем боле мне сказали, что этот крендель там на базаре самый крутой спец из всех...ну по остальным рядам на рынке я уже не пошел....

Хочу написать небольшой обзор о девайсах по звуку, которые стоят у меня в автомобиле.

Начнем с плеера.

JVC KD-LHX557

Кратко о его характеристиках:

# Выходная мощность: 52 Вт x 4
# Усилитель мощности на МОП-транзисторах (MOS-FET)
# Слот для SD-карт
# Технология ввода персональных изображений PICT на карты SD и диски CD
# Прикладной диск (Image Converter (преобразователь изображений) WIDE)
# Сенсорная экран (Английский язык)
# Многоязычная голосовая поддержка (на английском/русском языках)
# Цифровой 7-полосный эквалайзер iEQ
# Усовершенствованный многоразрядный ЦАП
# Цифровой тюнер DiAS
# Полное управление DAB
# Текст RDS
# MP3/WMA совместимый с ID3/WMA Tag (CD/SD)
# Дисплей с поддержкой текста на русском языке
# Совместим с CD/CD-R/CD-RW-дисками
# Уровень линейного выходного сигнала 5 В
# Уровень выхода для низкочастотной колонки 5 В
# Позолоченные разъемы линейного выхода (х 2 пары)
# Позолоченные разъемы выхода низкочастотной колонки с регулировкой громкости/частоты
# Позолоченные разъемы настраиваемого линейного входа
# Объемный графический дисплей с регулируемой контрастностью
# Механизированная сдвигаемая передняя панель
# Поддерживает дистанционное управление на руле

4 года назад брал его за 500$, сейчас его цена практически не изменилась.

Подключить усилитель не составляет особого труда.
Во-первых, нужно подсчитать суммарную выходную мощность всех каналов Ваших усилителя(ей).
Отсюда будет ясно, нужен ли конденсатор, чтобы в темное время суток не ехать и моргать фарами как новогодняя елка, при глубоких низах.
т.к. автомобильный аккумулятор не способен быстро отдать большое количество тока, то без конденсатора не обойтись, или можно поставить Гелевый аккумулятор, но цена его от 250$
что дешевле взять конденсатор, хотя гелевый аккумулятор прослужит Вам около 10 лет, а с музыкой Вы будете менять штатные аккумуляторы раз в год, а то и чаще, у меня вообще раз в полгода и никак руки не доходят поехать в Киев и купить гелевый.

Остановимся на конденсаторе, емкость которого расчитывается очень просто, на каждый киловатт мощности усилилителей, нужен конденсатор емкостью в 1 Фарад, т.е. если у Вас вышло 1500 Вт, то в принципе 1 Фарадного конденсатора вполне достаточно, если больше, то лучше ставить по описанной формуле.
Но как я Вам советую, но сам это и не соблюдаю)))) У меня суммарная мощность 2500 кВт а конденсатор всего 1Ф, тут просто опять таки лень-матушка. Играть оно играет, ночью только одновременно включаешь или музыку+свет или свет+печка))))

Все руки не доходят, нафик поменять конденсатор...хотя просто капусту жалко, т.к. этому кандеру уже более 3-х лет и жду когда он утечку начнет давать, чтоб его выкинуть.
Еще очень важно выбрать конденсатор с управлением и вольтметром.
В таком кондере стоит защита и от короткого замыкания, т.к. помните, конденсатор взрывоопасная штука.
Если на пальцах, можете подсчитать какую энергию он может хранить и выдать.
При зарядке в 3 вольта, за 1 секунду, конденсатор в 1 Фарад может выдать около 1000А тока
несложно подсчитать для 12В)))

Но не бойтесь, если дотронутся до этих проводов, с Вами ничего не случится...главное их не замыкать...если защита на конденсаторе не сработает или ее там фактически нет, но она по идее указана в паспорте, то может так рвануть, что пол багажника взлетит на воздух.

Теперь перейдем к силовому проводу, который необходимо протянуть напрямую через предохранитель от Аккумулятора до Вашего усилителя.
Сечение этого провода, скажу так чем больше тем лучше, у меня стоит в диаметре 1 см, почти как у сварочного, т.к. чем толще будет провод, тем меньше будет потерь.
Для сравнения у меня два усилителя, при громкости на 70% (практически громче очень редко слушаю), потребляют более 100А тока от аккумулятора.
Кстати не забывайте проверять уровень электролита в аккумуляторе, т.к. я за месяц подливаю более 1 литра дистилированной воды, при отдаче в 100А электролит выкипает на глазах, бедолаха.

Корпус, т.е. минус я подключал просто к кузову автомобиля в багажнике, хотя правильнее было бы протянуть отдельный силовой провод напрямую к аккумулятору. Но у меня в авто итак проводов хоть отбавляй и сверлить еще одну дырку под капотом небыло желания.

И последний провод к усилителю, это управление включением последнего. Тянется он от плейера к Вашему усилителя,ну если у конденсатора есть такая функция, то конечно и к конденсатору этот же провод. Хотя реально нужно почитать, какую нагрузку держит этот выход в плейере, может быть и релюшку нужно будет ставить, но у меня обошлось без нее на 2 усилителя и 1 конденсатор + саб иногда подключаю, там у него подсветка есть.

Вот, в принципе и все, осталось только правильно подключить динамики по фазе и сабвуфер.
Удачи всем.

Пришло время поговорить о сабвуфере.

Как и всегда, без этого никак. Вы определяетесь согласно мощности Вашего усилителя, также нужно определиться, для чего Вам нужен сабвуфер, то ли вы хотите просто глубоких но не давящих басов, толи Вы хотите при всем при этом еще и большого давления?

Из моих рекомендаций выбирать именно тип сабвуфера "БандПасс";
Есть 3 конструктивных (основных) сабфуверов
1. Закрытй ящик
2. Фазоинвертор
3. БандПасс

Последний это смесь 1 и 2 типа. Такие сабвуферы обеспечивают как отличное давление так и качество басов, при этом держать очень хорошо глубокие низкие частоты и не "захлебуются", но БандПасс на порядок дороже, нежели другие типы сабов. Если бюджет ограничен, советую тогда остановится на Фазоинверторе.

К примеру, у меня стоит вот такой БандПасс:

По характеристикам, заявленным изготовителям давление в районе 92децибела по поему, у меня удавалось выжать из него 102 децибела. Для сравнения фон улицы днем в большом городе, составляет 82 децибела, звук взлетающего самолета, 120 децибел.
Для человека болевой порог составляет >150 децибел но это уже очень громко и больно к тому же))))

Но учтите, нормальный сабвуфер практически полностью займет весь Ваш багажник, если Вы хотите вставить в боковые стенки, то Вы потеряете практически весь смысл самого сабвуфера и тут лучше купить овалы стоимостью от 300$ но это будет Вам дешевле...и в таком варианте будет лучше.
Конкретно марки овалов приводить не буду, т.к. не факт, что в наших странах можно и на подделки нарваться. Все таки все равно, нужно проверять и брать всю данную технику в специализированных магазинах, а не в супер- и гиппер- маркетах, где всем им пофик, как оно звучать у Вас будет.
В следующей статье я опишу электрическую часть подключения звуковой системы.

Сей девайс брал за 300 бакинских.

Удачи Вам.

В статье Советы по выбору плеера в автомобиль я описал основные критерии отбора плеера, теперь поговорим про усилитель и динамики. Тема о сабвуферах будет в ближайшем будущем.

Буду предельно краток и писать по существу.

Для начала Вам необходимо определиться, как Вы хотите озвучить Ваш автомобиль, а именно есть признанные варианты:
1. 2 rear:1 - 2 динамика сзади + 1 сабвуфер
2. 2 front:1 - 2 динамика спереди + 1 сабвуфер
3. 4:1 - 2 динамика сзади, 2 динамика с переди + 1 сабвуфер
Конечно есть намного больше вариантов, но остановимся только на этих трех.

У меня, например сейчас стоит 3 схема, но с 2 сабами.
Так, Вы определились, что Вы хотите, теперь пришло время насчет усилителей:
Здесь все зависит от желаемой Вами мощности, т.е. например, при небольших мощностях в переделах 50-100ВТ на канал (номинальных и реальных) в 1-й и второй схеме достаточно будет 1-го 4-х канального усилителя, схема включения будет 2 канала, это оба канала и оставшиеся 2 канала включаем в мост на Сабвуфер, что получим при этом 200-240 ВТ на сабвуфере (конкретно мощность нужно смотреть для каждого усилителя, например у моего в мосту на саб качает 390ВТ номиналки)
Для 3-го варианта есть тоже 2 варианта, но все равно будет не менее 2-х усилителей.
или 1 4-х канальный усилитель для front и rear динамиков + 1 одноканальный усилитель для сабвуфера. Это, кстати самый идеальный вариант, но не самый дешевый, т.к. хороший моноблок для саба, будет стоить от 200$
Допустим, у меня сейчас стоит по такой схеме:
2-а 4-х канальных усилителя, (так получилось что 1 усилитель, я его даже в интернете не могу найти), вообщем он не очень и жрет много, я использую у него только 2 канала на front динамики, а второй усилитель 4-х канальный в нем использую 2 канала на rear динамики и 2 канала на 2 сабвуфера, которые стоят в багажнике.
Раньше у меня стоял 1 сабвуфер и работал усилок на него в мосте, после того как сгорел динамик в сабе после 2-х лет эксплуатации, я отдал его на перемотку...и он уже не держит те 400ВТ, пришлось поставить 2 саба по 1 на канал, примерно получается 120ВТ на саб, что, для меня маловато.

Более подробнее о моих девайсах смотрите в разделе Автозвук.

Теперь, что Вам необходимо знать при выборе усилителя.
Для начала, номинальная выходная мощность (обращать внимание, на каком сопротивлении) иногда пишут 100 ватт на канал и мелкими буквами, добавляют при сопротивлении 2-х ом, а как правило все динамики имеют сопротивление 4 ома, и соответственно мощность такого усилителя будет составлять 50 вт, на обычных динамиках.
Отношение сигнал/шум, чем оно больше, тем лучше.
Наличие защит, чем их больше тем лучше, но очень важно обратить внимание на КЗ (защита от короткого замыкания), защита от перегрузок и защита от перегрева.
Ну и как всегда, не верить что написано, все нужно проверять в работе, прежде чем покупать.
Теперь о динамиках, сказать нужно о самом главном, что люди часто заблуждаются, нужно брать динамики большей мощности чем сам усилитель в 2 раза, это не так и это большое заблуждение. Динамики нужно брать на ту мощность, на которую расчитан усилитель. Это обусловлено тем, что при большей мощности динамиков, накрутив громкость погромче, а при таких условиях усилитель перекачается быстрее, чем динамики и будет слышен типичный хрип, который убъет Ваши динамики очень быстро. Если это сабвуфер, то усилитель его может просто не раскачать, до заявленной производителе давлении.

Если нужно по подробнее, пишите в комментариях, задавайте вопросы, в одной короткой заметки все не напишешь.

Удачи всем.

Я всегда любил громкую музыку и это часто приводило к жалобам соседей)))

Когда пересел на колеса, то конечно начал с того, что решил заняться серьезно музыкальным вопросом в машине. Но по неопытности, как и получилось, первый раз отдал прилично денег, грубо говоря за гавно. Единственное в чем не прошляпил, так это купил хороший MP3 плеер.

Все что я буду описывать ниже, это только мое ИМХО и приведенная ниже статья и все аргументы не обязательны к исполнению.

В тот момент я купил правда сразу 2 плеера, один себе, а другой своему младшему брату на подарок, а то у него стоял обычный CD плеер галименький.

Пока выбирал плеер малому, наткнулся в магазине вот на такой девайс JVC KD-LHX557:

Простота управления, много функций и настроек в меню, приятное звучание побудили меня купить именно его и не ошибся.
Хотя многие друзья мне говорят, мол за такие деньги, а стоил он 500$ на тот момент (хотя сейчас он почти не упал в цене если брать по курсу в гривнах, а прошло уже почти 4 года, с момента покупки) мне говорили мол за такие деньги можно было купить DVD. Но я брал себе именно
для качественной музыки, все равно, когда едешь смотреть на экран не будешь, а своим девкам я и так покажу без видео все приколы. Профи по автозвуку мне показывали модели Pioneer, (какие уже не помню), т.к. не стал заострять своего внимания в виду цен на девайсы от 1000$, а у меня всего был выделен бюджет на звук в размере 1000$ ну там плюс еще мог если чего доложить немного.
Вообщем описывать и расхваливать этот плеер особо не буду, скажу только вкратце:
за срок эксплуатации, единственно что пришлось с ним делать, так это чистить CD привод от пылюки, путем разборки самого девайса, хотя я на нем слушаю музыку только с SD карт.
Управлять плеером во время езды не предоставляет никаких неудобств, тем более что он может разговаривать и оповещает о ваших действиях, что тоже в машине звучит прикольно.

К слову, я очень им доволен и по сей день им пользуюсь и не хочу менять ни на какие другие головы.
Если Вы хотите самостоятельно выбрать себе голову в авто и у Вас есть только мнение самого продавца, то при выборе Вам необходимо для себя сначала определится, то ли голова будет работать сама, без усилителей и сабов или Вы хотите более сильнее озвучить Ваш авто.
Если голова будет работать сама по себе, то
1. Выходная мощность, но обязательно смотрите не на максимальную мощность, а на номинальную, кстати, в зависимости от каналов, мощность часто указывается суммарная для всех каналов, т.е. если на 4-х канальном плеере написано без пометок и т.п.,: Номинальная мощность: 80 Вт -это значит что мощность одного канала всего: 20 вт на 1 канал, что очень мало, т.к. после процентов 40% громкости Вы уже будете слышать пиковые хрипы в колонках и это не динамики перегружены, а перегружен внутренний усилитель.
Например, для моей модели, по паспорту Выходная мощность: 52 Вт x 4
это означает, что каждый канал имеет максимальную мощьность 52 Ватта, но не номинальную.
Хотя для меня это было не принципиально.
Скажу только одно, данная модель Вас огорчит без усилителя, так как и в других плеерах, заточенных под работу с сабом, низкие частоты в основных каналах подавлены.

Ну а если Вы хотите брать голову и она будет работать на усилок и предусматривается установка сабвуфера.
Вам необходимо знать несколько основных вещей:
1. Обязательное наличие линейных выходов под каждый из каналов в отдельности
2. Обязательный линейный выход только для сабвуфера.
3. Обязательная настройка резонансной частоты сабвуфера и выходного сигнала

Насчет характеристик, ничего писать не буду, т.к. как правило во всех паспортах, да и не только на сами плееры вообще на всю технику, указывают всегда завышенные данные чем они есть на самом деле.
Единственный вариант, это требовать, чтоб его включили и Вы могли сравнить несколько моделей между собой, но это замкнутый круг просто получиться, но лучше ничего не придумать.
потому что:
1. динамики на которых Вы будете слушать в магазине, скорее всего будут отличаться от тех, которые Вы поставите себе в авто.
2. В каждом автомобиле, музыка всегда звучит по разному.
3. если уже у Вас стоят динамики в авто, то просите, чтоб проверялось у Вас в машине, так Вы можете максимально точно подобрать понравившийся Вам плеер.

Вот пожалуй и все, это основные критерии, на самом деле их конечно большое множество и если Вы хотите качественного звучания то обращайтесь к специалистам, которые поставят Вам все под ключ, но не забывайте специалист специалисту рознь, не обращайтесь к барыгам, которым главное сделать умный вид о том, что они понимают в этом и втюхать Вам "лижбы продать".
В следующей статье я напишу о том, как правильно выбрать усилитель и динамики для комфортного прослушивания любимой Вами музыки.
Удачи Вам!